照例说，每个城市都有不同的味道，这味道既是历史的，也有文化的，更有落实到具体的吃上。比如北京，除了元明清三代的都城，红墙黄瓦，皇家的禁苑，同时还有充满老北京风情的四合院、胡同，以及北京人爱吃的涮羊肉、烤鸭等美食。同理，作为中国最大的商业城市，上海有别于北京，夏天的时候被梧桐树掩映的街道，街边的小洋房，以及更平民一些的弄堂石库门。至于在吃上，北京多的是清真小吃，上海更多是生煎馒头和小笼。我这次来上海，尽管是短短的一天半，却抽空都品尝了。

　　说到生煎，上海分为清水和混水两大流派，区别就在是否添加肉皮冻。我大学毕业开始工作的时候在外滩，离那个时候的大壶春不远，那个时候经常能吃到生煎馒头。大壶春属于清水这一派，生煎馒头咬开来很少的一点汤或几乎没汤，但这有数的几滴来自肉馅和调料，所以尤其香浓，真可谓是滴滴香浓意犹未尽啊。还有一点，大壶春的生煎味道是有点甜的，也许外地游客吃不惯，却十分对上海人的胃口，这也是我喜欢他家的原因。没想到这次十分失望，模样不讲究也就罢了，味道也退步了，肉馅松散，吃不出鲜甜的感觉。如果大壶春也就此潦倒，上海的传统生煎可以说是彻底灭绝了，真的也就剩大兴货小杨生煎了。这是我几年前拍的大壶春

　　今天中午我去了以三鲜大馄饨和小笼出名的万寿斋。店在山阴路上，狭窄的小马路，简陋的店招，拥挤的店堂，摆不了几张桌子。一是便宜，一是味道尚可，还要排大队。先后排了两个队，一个队买票，一个队取小笼。等我终于坐下，拍完照片，馄饨吃到嘴里，味道似乎有点对不起我的付出。要说如何好，作为从小生长在上海的我来说，也未必有多出色。但在现在的上海，要想吃到这样的味道却也不是易事。万寿斋的馄饨和小笼都属于婉约派，属于上海人记忆中的味道，味道比较清淡，不放酱油，生怕酱油影响到肉馅的本味。只放一点盐和白糖，葱姜水打馅。

　　为什么说现在不容易吃到呢，因为上海这几年东拆西拆，很多店家因此消失，上海人记忆中的味道，已经不容易寻觅到。比如我这次回家想吃酱汁肉，上海人应该都知道这个，可是原来我家附近的马詠斋、陆稿荐、杜五房都已不见踪影，就是想吃最普通的大饼油条也不是一件易事。这还是在上海市最中心的地区呵。由此我想到，城市建设的目的是为了什么？世博会的口号不就是“城市，让生活更美好”，为什么我们在建设一个新城市的时候，往往就不注意对原有城市风貌的保护和传承呢？一座城市，并不仅仅是高楼大厦，大厦脚下的平民生活，那才是一个城市的根。